火锅店宣传文案（火锅店朋友圈推广语）_文案

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四川宜宾高县，当地人称高兴之县，在他们的记忆中，开怀的大笑总与火锅的味道相伴，高县土火锅，最需要等待的火锅。

曾仕强，人称曾二哥，他和妻子经营的农家乐已经做了12年，土火锅是曾二哥的拿手菜，和大部分操作简便的火锅不同，这种火锅需要更多的耐心和准备。

高县土火锅，讲究将各路荤素食材分层码放，提前三个小时用小火细熬慢炖，来自山间、田野风味才能浑然一体。

与当下流行的式样相比，土火锅是个另类，它更接近于中国传统的什锦火锅，对厨师的要求更高，享用者只需直接食用，当然，也有烫涮的菜品。

在高县，除了蔬菜就是苕粉，在变身前，红薯需要经历研磨、打芡、漏粉，依次成型，其中的淀粉得以保留，在冷热交替中完成从体积到形态的物理转化。纯粹以红薯制成的羊田粉条莹润细滑，浸透汤汁后，拥有筋道弹牙的口感。

即便在宜宾18个县市中，土火锅也只在高县一个地区流行，这与其独特锅具的制作不无关系，从20岁起，黄丙学就开始和妻子一起制作土锅。

用当地特有的底板泥为原材料做成的土火锅，拥有传热慢和保温性强的特点，最适合久煮慢炖，那些吸足了油水和滋味的陈年老锅，煮出的食物味道更加醇厚。

凌晨五点是老两口每天开始烧制土火锅的时间，在高温的作用下，锅体内部开始发生化学反应，封闭的空间催生出更高的温度，让锅体变得愈发坚实。

当锅身通体发红后，放进密闭的地窑里，用香樟老叶上釉，天然的原料让锅体呈现出银灰色的金属质感。土火锅的制作全凭手工，两个人一整天也做不到十个，工坊里只有老夫妻两个人。

新烧制的土锅要用芋头填塞细小的沙眼，加入米汤炖至水沸，可以防止日后漏汤渗油，这个过程被当地人称为扑锅。

入冬后，每逢周末都是曾二哥最忙碌的时候，当晚预定的火锅从下午一点就要开始准备，倒入大骨熬制的汤底，温火慢炖，比起相邻的重庆火锅，土火锅少了麻辣，多了浓醇，动物油脂在持续的火力下逐步溶解，荤素食材的不同滋味彼此作用，鲜味得到累加。

土火锅食材讲究原味炖煮，但有一种原料需要精细加工，这就是尖刀圆子，三肥七瘦的土猪肉，配上生姜去腥，打入鸡蛋，可以增加水分，获得更好的剁茸效果。

剁好的肉末，需要持续猛烈地捶捣，将肌肉纤维完全打散，唯有肉糜达到能从指缝中自然下滑的程度，才标示着圆子已经做好了下锅的准备。

用刀尖将肉糜在手掌中逐一刮鲜，半握的手掌弧度，形成了圆子两头尖细、中部丰腴的造型。

在高县，有无锅不算年的说法，即便现在已经有了更多的选择，当地人还是愿意等待上些许时间，用一顿土火锅庆祝与家人的团聚。

土火锅用鲜美丰腴的滋味回馈了人们耐心的等待，混合的风味满足了人们对食材多样，寒冬暖胃的饮食需求。

最上层的尖刀圆子在汤水的包裹下，滑嫩的同时也兼备韧性，只需轻轻一咬，便是鲜味在口中四溢的满足感，炖煮了三个小时的原汤，兼具各路食材的滋味，建立起复杂的味觉层次，咸淡适宜，一碟自制的鲜辣海椒蘸水还是暴露了四川人嗜辣的底色。

曾二哥和妻子从早忙到晚停不下来，黄丙学和妻子一起做锅，40年从来没有分开过，目前，没有令人信服的考据，揭示高县土火锅是如何诞生和流传至今的，岁月沧桑，今天我们从它的器具形制和食材丰富程度可以判断，这应该是漫长的农业社会留给我们的遗存，在这份味道里，对来年丰收的祈愿，对美好生活的憧憬，永远不会改变。